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Asia Travel Magazine
El mercado más antiguo de Seúl que ninguna guía turística menciona
Comida 🇰🇷 South Korea

El mercado más antiguo de Seúl que ninguna guía turística menciona

El Mercado Gwangjang de Seúl: bindaetteok, yukhoe y mayak gimbap donde comen los locales. Guía práctica con precios, horarios y ruta.

| 6 min de lectura

Hay mercados que se visitan y mercados que se viven. El Mercado Gwangjang, en pleno corazón de Jongno, es de los segundos: un laberinto de vapor, aceite caliente y conversaciones que llevan más de cien años sin pausa. Acompáñame a descubrir el rincón gastronómico más honesto de Seúl, ese que no sale en ninguna guía turística pero que cada vecino del barrio conoce de memoria.

El mejor momento para ir

Gwangjang abre sus puertas todos los días, pero la magia verdadera ocurre entre las 9:00 y las 13:00, cuando los puestos están en pleno rendimiento, el aceite chisporrotea con energía y los locales hacen cola antes de ir al trabajo o al mercado de abasto. Los meses de octubre a diciembre y de marzo a mayo ofrecen temperaturas agradables para caminar sin agobio; el verano coreano (julio-agosto) es húmedo y caluroso, lo que intensifica los olores —bueno o malo, según el estómago—. Los fines de semana el pasillo central se llena de turistas; si se prefiere la versión más auténtica, un martes o miércoles por la mañana es imbatible.

El mercado no cierra en festivos nacionales, aunque algunos puestos familiares descansan el primer día del Año Nuevo Lunar (Seollal). Vale la pena consultarlo si el viaje cae en enero o febrero.

Los rincones que frecuentan los locales

Puesto de Bindaetteok de la señora Choi

El olor llega antes que la vista: aceite vegetal muy caliente, pasta de guisantes mung molida en el momento, cebolleta y kimchi fermentado que se deshace al contacto con la plancha. Este puesto, regentado por la misma familia desde la década de 1970, es el punto de referencia para entender qué es el bindaetteok de verdad: una tortilla gruesa, crujiente por fuera y cremosa por dentro, sin ningún ingrediente de relleno superfluo. La señora Choi —o quien esté ese día detrás de la plancha— trabaja de pie durante seis horas seguidas sin levantar la vista. Eso dice todo.

💡 Lo que saben los locales: pide dos unidades y come la segunda con el makgeolli (licor de arroz turbio) que sirven en cuencos de aluminio por 2.000 KRW. La combinación es la auténtica “pareja de hecho” del mercado.

Pasillo de Yukhoe (tártara de ternera coreana)

Mientras el mundo exterior debatía si el steak tartar era tendencia, Gwangjang lo llevaba sirviendo noventa años. El yukhoe —ternera cruda aliñada con aceite de sésamo, azúcar, ajo y pera rallada, coronado con yema de huevo— ocupa una docena de puestos en el pasillo este del mercado. La materia prima llega cada mañana del mercado mayorista de Majang; los puestos con más clientela local son los que tienen la carne de color rojo vivo, casi brillante, sin oxidación. El plato se come en el mismo taburete de madera donde se ha sentado media Seúl desde los años cincuenta.

💡 Lo que saben los locales: pregunta si la pera es bae (pera coreana) y no manzana; el aroma dulce es completamente distinto. Los puestos con cola de señoras mayores antes de las 11:00 son siempre los más fiables.

Puestos de Mayak Gimbap (gimbap adictivo)

“Mayak” significa literalmente “droga” en coreano, y no es bravuconada: estos minirollos de arroz, zanahoria, espinaca y pepinillo, del tamaño de un bocado, tienen algo que engancha desde el primero. A diferencia del gimbap de restaurante —grande, con huevo y surimi—, el mayak gimbap de Gwangjang mide apenas cuatro centímetros y se moja en una salsa de mostaza y soja que equilibra lo suave del arroz con un golpe ácido. Se vende por docenas y cuesta una fracción de lo que costaría en cualquier otro sitio de la ciudad. Es el desayuno de los estudiantes universitarios y el tentempié de los trabajadores del mercado.

💡 Lo que saben los locales: lleva un táper o pide que te los envuelvan para llevar; muchos los comen caminando por el barrio de Ikseon-dong, a diez minutos a pie.

Sección de Tejidos Vintage del Piso Superior

Gwangjang nació en 1905 como mercado textil, y esa alma sigue viva en el segundo piso. Cientos de puestos venden telas por metro —seda, lino, brocado, forro de hanbok—, pero lo que ha descubierto una nueva generación es la sección de ropa vintage y de segunda mano que ocupa el ala norte: chaquetas de los ochenta, faldas de paño, camisas de trabajo desgastadas con una elegancia involuntaria. Los precios son una fracción de lo que costaría en las tiendas vintage de Hongdae. Es un mercado dentro del mercado, callado, sin música, con vendedores que no presionan.

💡 Lo que saben los locales: el mejor stock llega los jueves por la mañana, cuando los proveedores reponen género. Si se busca tela para un hanbok hecho a medida, los sastres del mismo pasillo cosen encargos en 48 horas.

Pojangmacha Nocturno de la Entrada Norte

Cuando el mercado diurno cierra, la entrada norte se transforma. Los pojangmacha —tenderetes con toldos naranja y mesas plegables— sirven desde las 18:00 hasta bien pasada la medianoche: sundae (morcilla coreana rellena de fideos y verduras), tteokbokki con caldo picante, pajeon de marisco y el inevitable makgeolli en jarras de barro. La clientela es una mezcla de trabajadores del barrio, universitarios y algún cocinero de restaurante que pasa después del servicio. No hay carta en inglés, no hay código QR, no hay menú del día. Hay una pizarra escrita a mano y el gesto de señalar lo que tiene el vecino de al lado.

💡 Lo que saben los locales: el sundae se pide con hígado (gan) y pulmón (hopa) para la versión más auténtica; si da reparo, el camarero lo entenderá perfectamente con un gesto de negación.

Itinerario recomendado: media jornada en Gwangjang

08:45 — Llegar a la estación de metro Jongno 5-ga (línea 1, salida 8). Caminar 3 minutos hasta la entrada principal.

09:00 — Desayuno en el puesto de mayak gimbap: quince bocados y un café de máquina de 1.000 KRW. Presupuesto: 4.000 KRW.

09:30 — Acercarse al puesto de bindaetteok antes de que se forme la cola más larga. Pedir dos unidades con makgeolli. Presupuesto: 8.000 KRW.

10:15 — Pasear por el pasillo de yukhoe; observar los puestos, comparar la frescura de la carne y sentarse en el que tenga más clientela local. Presupuesto: 13.000 KRW.

11:15 — Subir al segundo piso para la sección de tejidos vintage. Sin prisa, sin filtro. Presupuesto variable.

12:30 — Salir por la entrada norte y caminar 10 minutos hasta el barrio de Ikseon-dong para un café en una hanok reconvertida.

18:00 (opcional) — Volver para la versión nocturna del pojangmacha de la entrada norte si el plan lo permite.

Presupuesto, transporte y reservas

Gwangjang no requiere entrada ni reserva previa. El acceso es completamente libre.

Lo que conviene saber antes de ir

Para terminar

Gwangjang no ha cambiado de forma porque no necesita cambiar: su fórmula es la honestidad a fuego lento, el producto sin adorno y el precio que respeta al cliente. En un Seúl que reinventa constantemente sus barrios, este mercado es un ancla, el sabor de barrio que los locales defienden sin pancartas, simplemente volviendo cada semana. La mejor forma de entender una ciudad no es desde su skyline, sino desde un taburete de madera con una tortilla de mung bean en la mano y el mercado zumbando a tu alrededor. Eso está esperando en Jongno, a tres minutos de la salida 8 del metro.

🏨 Dónde alojarse

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